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martes, 15 de noviembre de 2011

PH APLICADO AL CANNABIS

Nuestra hierba (Cannabis) crecera con un mejor pH entre 5.5 y 6.3 entre estos valores pueden absorver y asimilar los nutrientes de una forma mas eficaz junto a un complejo de michorizas ya comentado en entradas anteriores,para controlarlo existen kits de medidores de todo tipo para la tierra o el agua podeis consultarlo en vuestro grow favorito  http://www.lamardeverde.com  si una planta está en un substrato con un pH inadecuado, pueden sobrevenir problemas de deficiencias o toxicidades (por exceso causado por desequilibrios) de los nutrientes los fertilizantes (algunos orgánicos y todos los químicos) desvían el valor del pH jjijij el simple abonado con un producto adecuado bastará para centrar el pH en el valor que queremos el agua suele contener bicarbonatos ,cálcico, sódico, magnésico que elevan el pH de los substratos,el agua ideal para el riego de las plantas sería el agua de lluvia no contaminada.
El agua de lluvia no contiene sales en disolución ya hablare de esto.
El agua del grifo para el riego procede normalmente de fuentes y pozos este agua suele contener una gran cantidad de compuestos diversos,principalmente de calcio, a este tipo de agua se  la denomina "dura",a demás de lo anterior, ciudades con pocas precipitaciones y en zonas costeras el agua suele contener algo de sal en general, a casi todos nos jode el suministro de agua potable ya que sabemos que el agua que sale de los grifos no tiene la calidad que desearíamos aunque que mas pedir segun esta el mundo en fin,el riego continuado con agua dura tiende a elevar el pH del substrato, lo cual es perjudicial,
el pH del substrato se ve afectado por la calidad del agua que utilizamos para su riego esta claro asiesque debemos añadir un ácido al agua para ajustar su pH al valor deseado,los ácidos más empleados son el acido nítrico( utilado mas en para crecimento) y el acido fosfórico (recomendado mas para floracion)ya me extendere en esto ijjiji,la alcalinidad es la cantidad de ácido que hay que añadir para cambiar el pH,para medir el pH se utilizan kit de test reactivos o pH metros digitales, como el papel tornasol o tamien un reactivo liquido que al mezclar con el agua cambia el color y solo hay que compararlo con la carta de colores que incluyen estos test no van muy bien para mi gusto cuidado con el ph.

lunes, 30 de mayo de 2011

ALTERNATIVAS EN CUANTO A CO2

Es un generador de CO2 natural que provee a la zona de cultivo de un suministro continuo de CO2 sin pesadas botellas de gas, calor, humedad o llamas encendidas el CO2 Boost es un sistema de producción de CO2 realmente revolucionario y novedoso que se compone de un cubo que contiene una fórmula patentada, una bomba y un tubo para conducir el CO2 a la zona de cultivo,solo tienes que conectar el CO2 Boost con el ciclo de luz de sus plantas y dejar que el gas actúe.
El resultado directo es un incremento del nivel de fotosíntesis que proporciona un crecimiento mucho más rápido y cosechas substancialmente más altas, con rendimientos por m2 auténticamente espectaculares.
Otra de las ventajas del uso de CO2 Boost es su coste, ahora, con CO2 Boost, incluso los pequeños cultivadores de 100x100x200 pueden permitirse un suplemento de los niveles de gas sin añadir calor o invertir en caros monitores y generadores en la siguiente foto podras apreciar el simple sistema.
CO2-TABS Con este bote de CO2-tabs poseerás un nuevo, revolucionario y poderoso producto dirigido al cultivo en cualquier medio de las plantas,estas simples tabletas están especialmente desarrolladas para reemplazar a los complicados y caros sistemas de fertilización de CO2 usados hasta hoy,el crecimiento estancado de las plantas es causado muchas veces por la escasez de dióxido de carbono, en espacios mal aireados esta escasez puede ser dramática.
Con las CO2-tabs puedes ofrecer el dióxido de carbono directamente a las raíces de tu planta, e incrementar la velocidad de crecimiento.
Las tabletas liberan el CO2 en el agua y de este modo estimula el crecimiento las plantas saludables pueden absorber muchas más veces de este importante nutriente (CO2) del disponible en el aire.

ATENCION
¡Añadir CO2 antes del periodo de oscuridad no da ningún resultado!,durante el periodo de oscuridad la planta no absorbe nada de CO2.
El abono de CO2-tabs toma de 4 a 6 horas en agua ofrecida.
APLICACION
Cuando tus plantas (o esquejes) estén sanos, puedes usar una tableta por cada 250 litros de agua,en sistemas hídricos puedes también añadir una tableta,la sobredosis no es ni perjudicial ni beneficiosa.
Si quieres añadir CO2-tabs instantáneamente, primero disuélvela en un vaso de agua (aplasta gentilmente la tableta con tu dedo en el agua) mezclando con el agua que utilices para el riego. Aplícalo dos veces por semana para obtener óptimos resultados, y preferentemente durante el ciclo de crecimiento de tus plantas.
El uso de CO2-tabs no es dañino al medioambiente, y no daña a plantas, mascotas, pájaros, insectos o microorganismos,añadiendo CO2-tabs en el agua potable puede bajar temporalmente el ph.

Es recomendable medir regularmente el ph (del agua y la tierra),los extremos altos y bajos interfieren en la habilidad de las plantas a la hora de tomar los nutrientes,tanto co2boost como co2-tabs son perfectos para todo tipo de cultivos en interior.

CO2

El dióxido de carbono es para las plantas como el oxígeno para nosotros,se encuentra en el aire que respiramos en una concentración del 0.03% al 0.04% (300 /400 ppm., partes por millón) aproximadamente, y las plantas lo usan junto con el agua (H2O) y la luz del sol o la artificial para que, a través de la fotosíntesis, fabrique glucosa y oxígeno (éste último como subproducto), que es la fuente de energía de las plantas.
La clorofila que es el pigmento verde que da color a las plantas, es también imprescindible para este proceso,el CO2 puede llegar a aumentar el doble el tamaño de las plantas de una atmósfera normal, y el cannabis admite concentraciones superiores del 0.15% ó 1500 ppm,(5 veces más del contenido normal del aire de la atmósfera).
Es muy importante añadirlo en cultivos de interior, donde se necesita una aireación forzada para mover el aire en la atmósfera interna y para que el CO2, que es más pesado que el aire, pueda ser absorbido por los estomas de las hojas, con objeto de evitar que las plantas se estanquen en su desarrollo y disminuyan o paralicen las rutas biosintéticas.
Con un exceso moderado de CO2, también soportarán temperaturas más altas de las normales para amortiguar el calor desprendido de las lámparas, a la vez que aumentará su capacidad metabólica y el rendimiento en general.
El CO2 aumenta considerablemente la eficiencia fotosintética de las plantas, con una mayor producción de carbohidratos.
En las horas de máxima insolación o calor de las lámparas, la aplicación del CO2 evita la paralización vegetativa por deficiencias de este gas.
Además, proporciona una mayor homogeneización del tamaño y características de las flores con un incremento en el tamaño de los tricomas glandulares.
La disponibilidad de altas concentraciones de CO2 por la planta hace que aumente la superficie foliar de la misma.
ABONADO AMBIENTAL DE INVERNADEROS Y CULTIVOS DE INTERIOR CON CO2.
La adición de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera de los invernaderos y cultivos de interior proporciona excelentes resultados como hemos visto anteriormente.
En los invernaderos poco aireados y, sobre todo, en los cultivos de interior, es casi obligado mantener una fuente de generación de CO2, mediante el uso de bombonas o tanques provistos de reguladores de presión, los cuales pueden hacerse completamente automáticos con los accesorios necesarios (cronómetro, válvulas eléctricas, etc).
Hoy en día, estos materiales son fácilmente asequibles, al ser de uso corriente en todos los bares para el consumo de cerveza (se le denomina el ácido de la cerveza), en fábricas de refrescos con gas, por instaladores de aire acondicionado, soldadores, etc.
El CO2 también se genera por la combustión de estufas de butano o propano que a la vez calientan el ambiente interior de los cultivos en los meses más fríos.
Los productos químicos (pastillas de CO2, carbonatos), levaduras, etc,también son una fuente de CO2. Su uso se realiza desde una parte elevada, dejándolo caer sobre las cimas de las plantas para aprovecharlo al máximo y no se desperdicie al depositarse en el suelo, por lo que siempre ha de ir complementado con un ventilador que mueva el aire en el interior de los habitáculos. También se pueden introducir pastillas de CO2, directamente al sustrato para que sea absorbido por las raíces, pero podría afectar al pH del suelo seriamente.
En contacto con el agua se convierte en anhídrido carbónico, y puede hacer descender el pH hasta límites prohibitivos.
No obstante, hay que señalar que desconocemos los resultados de estas pastillas de CO2 que se están comercializando en la actualidad.
Los niveles de 3000 ppm, de CO2 inhiben el intercambio de gases por los estomas (aceptan CO2 y expulsan Oxígeno), así como la síntesis de carbohidratos y clorofilas, debido principalmente al cierre de los estomas ocasionado por una brusca bajada del pH en su interior.
Niveles óptimos de 1.000 ó 1.300 ppm (0.1 y 0.13%), pueden llegar a aumentar el desarrollo en general de la planta hasta un 100%.
Para una dosificación correcta desde una bombona, es necesario un regulador-controlador de CO2 que indica los niveles constantes de gas en la atmósfera,este regulador se activa abriendo la válvula cuando los niveles decrecen, y se cierra cuando se sobrepasan los límites establecidos. Estos aparatos se comercializan en tiendas especializadas.
LA FERTIRRIGACION CARBONICA
La adición de dióxido de carbono (CO2) al agua de riego se ha revelado como una técnica muy beneficiosa para la agricultura,la disolución de una parte del CO2 en el agua conlleva elevadas mejoras en los equipos de riego así como importantes beneficios para el agricultor:
Favorece considerablemente la solubilidad de los abonos utilizados.
Mejora el mantenimiento de la instalación de riego al evitar las incrustaciones en los goteros. Acidifica el suelo, modificando la solubilidad de los micronutrientes y facilitando su absorción por parte de las plantas,aumenta la calidad, tamaño , número de flores y tricomas.
Una concentración de CO2 mayor de 30 mg/litro es tóxica, por lo tanto cuando se practica la inyección de CO2 se deben realizar mediciones periódicas para lograr una concentración optima para las plantas; entre 10 y 20 mg/litro.
Utilizando un burbujeador se puede calcular probando con una media de 100 burbujas por minuto durante una hora diaria, hasta llegar a unos niveles óptimos de CO2 en el agua que podremos observar por la bajada del pH de 0.5 en la escala,la asimilación por el agua del CO2 depende de múltiples factores que hemos ido citando, pero es conveniente que sea inyectada en la entrada de la bomba de aire y licuada.
LA UTILIDAD DE LOS EXTRACTORES E INTRACTORES DE AIRE 
Algunos cultivadores, cuando diseñan o montan sus cuartos o armarios de cultivo sin fuentes de CO2, se obsesionan con los extractores de aire, que sólo ayudan a sacar algo de aire viciado de la atmósfera del habitáculo, pero con esto no basta.
Es necesaria una fuente para introducir aire limpio y fresco que renueve el oxígeno y el CO2, a la vez que modere la temperatura del ambiente cargado y saturado.
Un extractor invertido o un pequeño ventilador de ordenador que introduzca aire limpio y constante desde el exterior, apoyado por otro ventilador doméstico que lo remueva interiormente, ofrecen una perfecta combinación.
El ventilador interior sirve tanto para distribuir el CO2, fortalecer los tallos y el ramaje, como para regular la humedad ambiente y refrescar, haciéndose imprescindible en este tipo de cultivos,la ubicación del ventilador o extractor invertido que introduzca aire del exterior, debería situarse en lo más alto del habitáculo.
El extractor convencional queda en un segundo plano y puede instalarse enfrentado a una altura similar o en cualquier otra parte del conjunto,si se dispone de un ventilador convencional como apoyo para remover en el habitáculo el CO2 que contiene el aire, la admisión puede colocarse en la parte de inferior del cuarto y el extractor en la parte superiorel co2 es ideal para temperaturas elevadas consigiendo la maxima abosorcion y incluso consiguiendo que el cultivo alcance antes su final.

miércoles, 18 de mayo de 2011

MICORRIZAS

Alguna gente ya conoce las propiedades y ventajas de las micorrizas y las emplean en sus cultivos,las micorrizas son unos hongos que se asocian con las raíces de las plantas,se venden en forma de bolas de arlita (arcilla expandida) impregnadas de esporas,se depositan sobre la tierra y se riegan.
Para el cultivador de exterior pueden servir ya que ayudan a la planta a a absorver los nutrientes mejor con lo cual no es necesario abonar excesivamente la tierra.
En el caso del cultivo de huerta la tierra suele tener ya nutrientes y vida necroscópica y resultan beneficiosas pero no necesarias.
Para el cultivador de guerrilla que no puede visitar su cultivo demasiado a menudo pueden resultar muy practicas y unas grandes aliadas pero para los que si son importantes es para los cultivadores urbanos que cultivan bien en macetas bien en sustratos inertes y con diferentes tipos de luminaria. En las macetas son muy practicas ya que gracias a las micorrizas las plantas necesitan tres veces menos cantidad de fertilizante por lo cual reduces el riesgo de acumulación de sales en las macetas.
En los sustratos inertes (fibra de coco por ejemplo) no hay ninguna vida bacteriologica y a pesar que los fertilizantes indicados para estos cultivos son líquidos y fáciles de absorver por las raíces un poco de vida bacteriologica animara el cotarro unido a la consiguiente reducción de fertilizante a emplear y asi obtener plantas saludables y verdes ya que también ayudan a las defensas de las plantas.
Cuando haces esquejes o germinas semillas ya se los puedes añadir en esa época en la que hay tener mucho cuidado con el abono ya que es muy fácil quemarlas,las puedes encontrar en tierras de jardinería pero es más difícil encontrar unas especificas para el cannabis en tu growshop habitual otra de la ventaja de las micorrizas es que son bastante económicas,ayudan a la absorción de nutrientes, a las defensas de las plantas, reducen el la cantidad y la frecuencia del abonado incluso si se te pasa unos días tus plantas ni lo notaran, con lo cual reduces la acumulación de sales tan nociva.

martes, 22 de febrero de 2011

ESQUEJES

Un esqueje o un clon es una planta de características genéticas idénticas a las de la planta a partir de la cual se ha obtenido. Las plantas de donde obtenemos esquejes se llaman plantas madre que consiste en cortar un trozo de planta y hacer que enraíce.

Dichas madres son mejor obtenerlas de semillas regulares ya que siendo de semilla femizadas la madre acortaría su vida y podría ser objeto de hermafrodismo (ya hablaré sobre esto en próximas entradas). 

CÓMO HACER ESQUEJES.

Para hacer esquejes se necesita unas tijeras precisas y desinfectadas con alcohol que hagan un corte limpio, para su enraizamiento usaremos hormonas de enraizamiento: Se rata de un producto que estimula y acelera el proceso a la hora de formar raíces.
Existen en varios formatos: en polvo, en líquido y en gel. 

Existen biológicas y químicas (como en todo) pero eso ya será a tu elección, basta con untar un poco de polvo o gel, en la parte preparada para ello.
Sólo 1 cm más o menos alrededor de la base del tallo con anterioridad debidamente raspado con las tijeras o cuchilla y será suficiente, aplicar y sacudir con cuidado el exceso de las hormonas elegidas.
Los esquejes, al no tener raíces, no pueden absorber agua por lo que un factor a tener en cuenta es mantener una humedad elevada (sobre el 70%-80%) para ello puede usar un acuario, un taper o una caja grande de plástico transparente (eso siempre). También se venden mini-invernaderos ideales para mantener una humedad alta durante el enraizado de los esquejes.
Existen también mini-invernaderos con calefacción en la parte inferior, incluso se puede adquirir una pequeña alfombra térmica la cual es muy útil, ya que una temperatura de entre 20º-26º estimula la formación de nuestras nuevas raíces, también favorece el enraizado de los clones una luz no muy fuerte, se pueden hacer  bajo fluorescentes de luz fría. En caso de usarlos deben situarse a una distancia de entre unos20-30 cm.

Como medio de enraizado se puede utilizar pequeños cubos de lana de roca, jiffys o tiestos cuanto más pequeños mejor, de entre 5-8 cm mas o menos la ubicación del esqueje en un contenedor pequeño favorece un enraizado rápido.

Para obtener el primer esqueje de una planta debe cortarse la punta, un trozo de entre 7-10 cm. Se pueden hacer mayores; más pequeños también, pero no vale la pena. Deben cortarse de manera inclinada y deben recortarse las puntas de las hojas (al no tener raíces se alimentara a través de los cortes de las hojas). Una vez tenemos el esqueje preparado lo dejaremos sumergido en agua unas 24h- 48h para que se hidrate aunque no sea del todo necesario(si con anterioridad hidratamos la planta madre de la que obtendremos los esquejes, algo importante a la hora de cortas tallos de ella).

Luego aplicamos las hormonas de enraizado del modo descrito. A continuaron pulverizamos el medio con un mililitro por litro de estimulador de raíces, con agua sola también enraízan. Al principio requieren muy poco alimento, y cuando empiezan a desarrollar raíces un poco más. En la lana de roca y fibra de coco debe regarse con agua tibia de entre 20º.25º, con un pH entre 5.8/ 6  y una CE de entre 0.3/0.5 ms.
Como comente anteriormente si debajo se sitúa una esterilla calefactora o cualquier fuente de calor la velocidad de enraizado es mayor.
El esqueje no tiene que estar siempre recién regado, pues ello ocasiona que el tallo enterrado se pudra, tiene que atravesar un ciclo de humedad y sequía a fin de que la raíz busque la humedad. Hay que darles el grado justo de agua, generalmente cada dos o tres días. 

El foto periodo para los esquejes los puedes hacer a 24h de luz pero muchas variedades pueden florecer cuando detectan un cambio a 18h de luz o menos, por ello es recomendable hacer los esquejes con un fotoperiodo de 18 horas. 

El esqueje recién enraizado es joven aún para ponerlo en periodo de floración, y después de que esté enraizado se recomienda un periodo vegetativo de, como mínimo, dos semanas; es otro motivo para hacer los esquejes a 18h. Otra solución si se quiere acelerar el proceso es hacer los esquejes con 24h y luego darles un periodo de crecimiento de también 24h durante diez días como mínimo. La temperatura ideal para los esquejes es de 23º a 26º y la humedad sería alrededor de el 70-80%. Una humedad elevada favorece un enraizado rápido pero cuidado, deberás airear el entorno cada día. En condiciones óptimas algunas variedades pueden enraizar en tan sólo 4 o 5 días, lo normal es que sea entre una semana o diez días, pero suelen hacerlo en un par de semanas, si no pueden verse las raíces, los esquejes suelen estar enraizados en cuanto las hojas superiores muestran claros síntomas de crecimiento por lo que este esqueje estaría preparado para ser trasplantado a tu jardín. 


lunes, 14 de febrero de 2011